Не заводится карбюраторное зубило.

Вопрос вечный, вариантов ответа много.
Все варианты:

во-первых, как не заводится? Просто никак или схватывает и бросает? А, неважно... В любом случае стоит попробовать

Волшебные заклинания:

Если подсос вытянут - то подразумевается, что машина вообще холодная (даже около 50 град - бывает много) и газ трогать не надо! Можно раз-другой качнуть педаль перед поворотом ключа (от машины и погоды зависит :-). Но не во время работы стартера! А если теплая - то заводить как теплую. А если не схватывает с вытянутым подсосом - убрать подсос, нажать газ в пол и крутить. Долго. Если все остальное нормально (и даже не очень нормально) - должна схватить. Потом придерживая газ подвытащить подсос до сколько-нибудь устойчивой работы и газ бросить.

А вообще-то:

Основные причины и общие методики борьбы с незаводом:

причины

нет искры
нет бензина
нет воздуха
методики

крутим, пытаемся завести. выкручиваем свечи, смотрим. Если черные и мокрые - то бензин есть, идем дальше к метке " нет искры"
если же чистые и сухие, то

метка " нет бензина"

Ставим свечи на место. Смотрим бензонасос, карбюратор, фильтр очистки топлива. Фильтр на всякий случай меняем (цена ему 10-15 руб и 5 минут на замену)... Проверяем бензонасос (но учитываем, что так, чтобы холодный бензонасос не качал, а горячий качал - наверное не бывает все-таки:-) - снимаем шланг с карба, просим кого нибудь поглядеть и коротко крутим стартер (коротко, а то все бензином зальет). Если бензин есть - бензонасос жив. Если нет - меняем бензонасос . Ставим шланг на место, накачиваем бензин в карб, снимаем возд. фильтр с карба, просим кого-нибудь нажать педаль, смотрим вглубь карба - есть ли струйки из уск. насоса. Если нет - наверное залип игольчатый клапан. Стукнутть аккуратно чем-нибудь по крышке карба - авось откроется. Потом заменить клапан на Юникар-10.

Если струйки есть, а бензина все равно нет - ну тогда засор жиклеров, карб к доктору. Или вместо бензина в карбе вода...

Но скорее всего бензин есть, и свечи черные и мокрые.
тогда

метка "нет искры".

Проверяем факт наличия искры. Вытираем мокрые черные свечи и желательно отчищаем от черного (правильно - металл. щеткой, неправильно, но тоже сойдет - неметаллической жесткой щеткой). Ставим их на место. Если свечи совсем плохие (погрызены электроды или еще что) - то меняем свечи и пробуем завестись, применяя волшебные заклинания. Если свечи не совсем плохие (тем более новые), но все равно не завелись - ищем утечки высого. Сначала стоит проверить искру (по "методу Питона") - снимаем наконечник провода со свечи, вставляем в него отвертку с толстой ручкой, кладем отвертку на двигатель (расстояние 5-7 мм от отвертки до двигателя, не меньше, а то пожгем коммутатор!).
Крутим стартер. Если искра между отверткой и двигателем есть - то она есть. Переходим на метку "а вовремя ли искра". Если искры мало :-), то смотрим не сырая ли вокруг погода - глюки с искрой чаще всего случаются в нее. Чтобы глюков не было - лечим в/в провода (на карб. машинах родные синие в/в провода - редкая гадость, лучше поменять на силиконовые, в качестве полумеры - протираем провода с WD-40). Еще смотрим крышку трамблера (бывают в ней трещины и утечки высого, полумера - та же WD-40 внутрь), бегунок его же (треснул или подгорел... проще поменять, цена ему 10 руб). Полезно проверить искру на центральном проводе тем же методом. Но аккуратно! Там искра чаще, энергия больше, коммутатор пожечь еще легче. Если и там нет искры - то грешим на сам центральный провод (см. выше), потом на катушку (если у нее есть утечки через изоляцию - в качестве полумеры может помочь все та же WD-40)... Если ничего не помогает и искры так и нет или мало - меняем коммутатор, следующий на очереди - датчик Холла.

(P.S. проблемы в высоковольтке сперва сказываются при заводке холодной машины, по мере усугубления - начинают мешать горячей - движок троит)

В конце коцов искра должна появиться. Такая, что слона убьет. Если все равно не заводится - логично предположить отсутствие воздуха. Но сначала

метка "а вовремя ли искра"?

Но если в остальных ситуациях, кроме заводки с утра, машина работает - то это пункт опускаем, переходим к метке "нет воздуха". Глюки из=за "искры не вовремя" редкие, но бывают.... перескочил ремень ГРМ (по-моему чисто теоретическое соображение, вот если ремень трогали и потом перестала заводится - то да). Или сошел с ума трамблер (еще более теоретическое соображение). Или что-то с клапанами...

Проще сначала проверить следующий пункт, а если не поможет - вот тогда к доктору с ремнем ГРМ, трамблером, клапанами и проч...

итак,

метка "нет воздуха".

Тривиальная причина - абсолютно загаженый (а то еще и замасленый) воздушный фильтр. Смотрим, если вызывает сомнения - меняем. (Если видим в кастрюле масло - это отдельная тема, колпачки там, маслоотделительная сетка... с точки зрения заводки - вытираем масло и пробуем дальше).

Столь же распространенная причина - глюк пускового устройства карба. Дальше все в предположении, что при вытянутом подсосе возд. заслонка полностью закрыта, а при утопленном полностью открыта (вертикальна). Проверяется снятием крышки воз. фильтра и смотрением на заслонку. Если открывается/закрывается не до конца - снимаем кастрюлю, берем ключик на 8 и регулируем тросик. В двух точках - крепеление к рычагу возд. заслонки и оболочки тросика к карбу. Туда-сюда его, пока нормально ен станет.

Возд. заслонка при первых вспышках должна приоткрываться на заданную величину, если нет - то тут оно и заглохнет. Тогда либо кончилась мембрана пускового устройства, либо забился канальчик, "подающий к ней вакуум", либо настройки пускового устройства не подходят к данной погоде, углу опережения зажигания, бензину :-) Борьба с пусковым устройством - есть в HOWTO.

Самое печальное - засор возд. жиклеров карба (в экзотическом случае - обледенение, вероятность его определяется погодой и количеством воды в бензине). Либо продуть самому, либо звать к карбу доктора (если прогретая машина работает нормально - то вряд ли дело в жиклерах, или как раз обледеневали).

Вроде все. Больше чудес там придумать сложно.