К сожалению, рано или поздно автомобиль приходится подкрашивать: на кузове появляются мелкие сколы и пугающие желтые пятна, небольшие царапины не дают владельцу спокойно спать. У многих необходимость подкраски вызывает смятение. И напрасно, считает Сергей КАНУННИКОВ.

Конечно, хорошо отдать машину специалистам, но обойдется это недешево. Сегодня в Москве окраска одной детали стоит 200-400 тыс. рублей, без учета стоимости материалов. Даже если на двери два-три маленьких скола, профессионалы кисти предложат вам окрасить деталь полностью - "чтобы не выделялись пятна". Правда, скорее всего, выделится вся дверь. Солидные фирмы и цвет подберут идеально, и сделают все "по уму" (рассказ об этом - в ЗР, 1997, № 8), но цены назначат заоблачные. Многие "сервисы" берутся за окраску, даже не имея специальной камеры с отсосом воздуха и "печкой", то есть располагая примерно теми же условиями, что и вы.

"Любительское" лечение ранок и царапин на теле родного автомобиля можно разделить на три категории. Первая - самая простая, требует минимум времени и усилий: замазать все сколы "Мовилем". Машина после этого выглядит, как обработанный йодом после падения с велосипеда сорванец. Но защита от коррозии проведена, а внешний вид хозяина не волнует. Вторая - слегка зачистить поврежденные места и "пшикнуть" на них нитрокраской из баллончика. Получается иногда не слишком грубо, вот только придется повторить обработку через год: "нитра" недолговечна.

Наконец, третья категория - традиционная, доброкачественная подкраска синтетической эмалью с предварительной подготовкой поверхности (шпатлеванием, грунтованием). Обычно ее почему-то боятся, хотя такие операции освоили тысячи автолюбителей. Она и будет темой дальнейшего разговора.

Опыт показывает, что подкраска, проведенная в гараже или даже во дворе аккуратно и тщательно, вполне удовлетворяет среднего автолюбителя и видом, и долговечностью. Материалов - красок воздушной (то есть при комнатной температуре) сушки, шпатлевок, грунтовок на рынке изобилие. К слову - совсем недавно многие использовали отечественные синтетические эмали, рассчитанные на горячую сушку, добавляя в них отвердитель паркетного лака, и получалось неплохо. Теперь необходимости в такой "сложной" химии нет.

Мы не будем касаться рихтовки, считая, что поверхности автомобиля не имеют вмятин - только сколы от камней и царапины. В книге Ю. Шангина "Восстановление лакокрасочного покрытия легкового автомобиля", которая устарела только в части рекомендуемых материалов, сказано, что "при восстановительной окраске около 90% трудозатрат приходится на подготовительные работы и только 10% на окраску и сушку". Это совершенно верно. Нельзя жалеть сил и времени на подготовку.

Фото 1. Так выглядело поврежденное крыло до ремонта.

Операция первая - "зачистка" начинается с удаления грязи и ржавчины. Никаких хитростей - руки и наждачная бумага. Если вы не собираетесь красить всю деталь, то при зачистке не стоит захватывать большую площадь покрытия вокруг "больного" места. Преобразователи ржавчины на ортофосфорной кислоте ядовиты, кроме того, после них надо тщательно вымыть металл, желательно - с моющим средством. Профессионалы ими не пользуются.

Фото 2. Наносим шпатлевку.

Второй этап - время шпатлевки (фото 2). Современные шпатлевки очень прочны, ими можно заровнять даже большие вмятины. Шпатлевка должна быть полиэфирная, двухкомпонентная (с отвердителем), вполне пригодна и недорогая отечественная. Впрочем, импортные шпатлевки теперь ненамного дороже отечественных. Не стоит пользоваться шпатлевками на эпоксидной основе - срок их высыхания 24 часа. Продукция разных заводов отличается, в основном, скоростью высыхания и мерой силы, которую необходимо приложить при зашкуривании. Как разводить шпатлевку, обычно написано на банке. Делать это удобно, например, на кафельной плитке, можно и на куске фанеры. Для выравнивания только что нанесенной шпатлевки применяют шпатели из резины или из тонкого металла, иногда используют кусок ножовочного полотна: тыльной, незазубренной стороной легким движением проводят по шпатлевке, снимая лишнее. Шпатлевку нужно наносить тонким слоем, стараясь сразу создавать ровную поверхность. При температуре около 20 С шпатлевка сохнет примерно 20 минут.

Можно приступать к третьему акту - "зашкуриванию". Чтобы снять большие неровности, возьмите крупнозернистую наждачную бумагу, но нельзя увлекаться - риски, сделанные шкуркой, выводить потом вам. От грубой бумаги переходят к более мелкой. Шкурку наложите на деревянный или резиновый брусок - так поверхность лучше выровняется. Качество подготовки проверяют, проводя рукой по обрабатываемой поверхности. Особое внимание - местам перехода от краски к шпатлевке: рука не должна их чувствовать. Если после зашкуривания остались "ямы" или "бугры" - шпатлевание нужно повторить. Если вам удалось не сделать рисок и нигде не оголить металл, то можно обойтись и без грунта, которым в данном случае служит шпатлевка. Как правило, грунтовать все же приходится. Итак, четвертая операция - грунтовка (фото 3).

Фото 3. Заклеив прилегающие поверхности, грунтуем участок ремонта.

Грунт можно нанести кистью или тампоном, но чаще применяют распылители. Время выдержки грунта до окраски должно быть указано на банке. У популярных недавно отечественных грунтовок ГФ оно, например, 24 часа. Сейчас появились более совершенные, быстровысыхающие импортные и отечественные грунтовки, например "Мобихел хелиос" или отечественная "Искра", которая, согласно инструкции, сохнет при температуре 23 С 2 часа, а при 120 С - всего 3 минуты. Правда, нам попалась "Искра" очень странной консистенции - слишком жидкая. Сохла она отнюдь не два часа, а более трех, несмотря на то, что погода была жаркой.

Зашпатлеванные и загрунтованные поверхности прошкуривают мелкой шкуркой- "нулевкой".

Рис 4. Последние штрихи делают водостойкой шкуркой - "нулевкой".

Работу ведут с водой для промыва шкурки (естественно, водостойкой) и обрабатываемой поверхности (фото 4). Принцип такой же, как при работе со шпатлевкой, но требования выше - надо убрать все, даже самые мелкие неровности и риски - иначе краска непременно выдаст их. Окружающие "больное" место поверхности тоже проходят шкуркой, делая их матовыми.

И, наконец, вопрос - чем красить. Красок воздушной сушки на рынке много. Популярная и проверенная временем - финская "Садолин", одна из недорогих, но не самая лучшая по качеству. Вообще, в отношении всех материалов действует правило - чем лучше качество, тем выше цена. Например, "Сиккенс" признан профессионалами всего мира, но весьма дорог. Что касается финской краски - это, пожалуй, самый дешевый среди всех приемлемых по качеству вариантов. Но даже если вы купите дорогую краску "с подбором", то, работая самостоятельно, сэкономите уйму денег.

При выборе "колера" желательно точно знать, какой краской окрашен ваш автомобиль, то есть не только цвет, но и номер. В недалеком прошлом многие отечественные машины (сегодня из легковых, пожалуй, только некоторые ИЖи и "волги") окрашивались на заводе в "неномерные" цвета (например, "белая ночь"), а потому подобрать для ремонтной окраски импортный аналог непросто. Если же ваша машина "белая № 233", подобная краска от "Садолина", "Тиккурилы" или иного производителя совпадет с цветом кузова гарантированно и после нескольких моек обнаружить хорошо подкрашенное место будет непросто.

Небольшие пятна можно, в общем-то, закрасить кистью или тампоном, но в дальнейшем потребуется полировка - работа долгая и трудоемкая. Лучше все-таки применять распылители, вставляемые в бутылку, - их на рынке много. Откуда брать воздух? Известен случай, когда человек загрунтовал целый капот, дуя в распылитель ртом! Но это - из области курьезов. Традиционное средство - автомобильная (грузовая) камера. Но лучше все-таки применить компрессор для накачки шин (12 вольт), причем отечественный "Мустанг" предпочтительнее слабосильных импортных. Помните, ваши враги - пыль, ветер, влажность.

Фото 5. Результат работы вполне приемлемый.

Поверхность обезжиривают растворителем. То, что не надо закрашивать, заклеивают. Иногда прилегающие поверхности можно (и нужно) не заклеивать, но такая работа требует навыков и более серьезного инструмента. Краскопульт настраивают на воротах гаража, куске металла или фанеры, добиваясь распыла ровным конусом. Бесполезно давать советы, как работать краскопультом, лучше несколько раз попробовать. Не надо бояться потеков или шершавой поверхности - с этого начинали все. После высыхания можно вновь "вывести" поверхность "нулевкой" с водой и попробовать еще раз. Поверх первого, тонкого слоя краски через 5-7 минут наносят второй - последний. Первый слой можно использовать в качестве "проявителя" - на нем прекрасно видны все огрехи подготовительных работ. Если недостатки выявились, придется, подождав, пока краска высохнет, вновь взяться за "нулевку". Краски сохнут "на отлип" около двух часов, а на солнце или даже под обычной лампой - быстрее. До полной полимеризации лучше выдержать сутки.

В нашем случае затраты на материалы составили: краска "Садолин" (0,33 л) - 45 тыс. рублей, грунтовка "Искра" (0,2 кг) - 15 тыс., шпатлевка производства Италии (0,33 л) - 20 тыс., растворитель № 650 (0,5 л) - 12 тыс. рублей. Незначительную стоимость шкурки мы не учитывали. При известном навыке подкраска крыла занимает примерно полдня, если, конечно, вы не столкнетесь, с материалами типа попавшейся нам грунтовки.

Copyright Max93 E-mail: maxt@email.ru