ВНИМАНИЕ К "САМАРЕ"

В предыдущем номере журнала специалист по ремонту ВАЗ-2108, 2109 поделился опытом доработки двигателя. Сегодня – советы, касающиеся коробки передач, сцепления, подвески и салона автомобиля.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Водяной насос на автомобилях выпуска 1985–1990 гг. обычно исправно работал 90–100 тыс. км. Сегодня насосы нередко разваливаются на десятой тысяче от ворот родного завода. Замена на новый не сулит долгой безоблачной жизни. Подшипники современных насосов воют с первых минут эксплуатации, и причина не в перетяжке ремня ГРМ – я ослаблял его до предела, но подшипник все равно издавал характерный ноющий звук.

Перед установкой на автомобиль новой помпы обязательно проверяю ее на герметичность. Ставлю через резиновую прокладку в специально изготовленное приспособление, предварительно заправленное ”Тосолом”, подаю давление 1,1– 1,2 кгс/см2 и наблюдаю в течение 20–30 минут. Плохая помпа протекает сразу, хорошая – остается сухой сутками.

Фото 1. Направляющие в радиаторе отопителя.

Фото 2. Так можно улучшить обдув бокового стекла.

Фото 3. Кольцо и полукольца (главная ”погремушка” коробки передач). Стрелками показаны места кернения.

Фото 4. Ключ для гаек ступиц

Эффективность отопителя ВАЗ-2108 по-настоящему можно оценить только сибирской зимой. В 1988 году я поставил ”печке” своей ”восьмерки” ”отлично”, а вот зимой 1996 года (на новом автомобиле) – только ”посредственно”. При температуре воздуха ниже 20 градусов вентилятор при первом положении выключателя (минимальные обороты) подавал теплый, но отнюдь не горячий воздух, при втором поток воздуха был почти холодным, а при третьем – будто и через радиатор не проходил. Убедившись, что кран открыт и все воздушные заслонки работают правильно, пришел к выводу: виноват радиатор. В 1994 году я первый раз столкнулся с удивительным случаем – в радиаторе отопителя отсутствовали спиральные направляющие (фото 1). Теперь подобное уже, скорее, правило, а не исключение.

Заменив ”пустой” радиатор нормальным, сразу вспомнил старые добрые времена, когда при движении по трассе (90–100 км/ч) и температуре воздуха минус 20 градусов не только выключал вентилятор отопителя, но и прикрывал кран – очень жарко. Хочу оговориться: у меня машина с ”низкой” панелью приборов. В автомобилях с ”высокой” есть дополнительные проблемы с отоплением, о которых уже все знают.

Что касается ”низкой” панели, то у нее не на месте обдув боковых стекол. При быстрой езде их передние участки замерзают, как будто специально зашторивая наружные зеркала заднего вида. Недавно я придумал и уже опробовал нехитрые козыречки (фото 2). Изготавливаю их из нижней части пластиковой бутылки объемом 1,5 л и вставляю в имеющиеся щели без дополнительного крепления. Эффект превзошел все ожидания. Перед дальней поездкой я их ставлю, а в городе за ненадобностью снимаю. Свернув трубочкой и зафиксировав резинкой, вожу в карманчике правой дверцы.

Сцепление можно назвать слабым местом ”девятки”. Это все знают. В зависимости от величины несоосности первичного вала коробки и коленвала двигателя, а также стиля езды ресурс ведомого диска – от 20 до 80 тыс. км. Кроме износа накладок, есть еще одна характерная беда – часто уже через 5–10 тыс. км пробега демпфирующие пружинки начинают болтаться в своих гнездах и так громко гремят при работе двигателя на холостом ходу, что его и не слышно. Я давно использую в работе и диски и комплекты сцепления известных (по рекламе в ЗР) фирм из Голландии, Германии и Италии: они работают мягко, плавно и надежно.

При покупке нового троса сцепления советую обратить внимание на сам тросик – он должен быть покрыт слоем пластмассы. ”Голый” тросик – первый признак подделки. Такие заедают (”тяжелая” педаль сцепления), работают недолго, а длина их, как правило, меньше стандартной, что затрудняет регулировку сцепления.

Коробка передач довольно часто постукивает-побрякивает на нейтральной передаче, при работе мотора на холостом ходу, когда автомобиль не движется. Самую голосистую ”погремушку” я уже давно ”вычислил” и научился обезвреживать. Громче всех стучит стопорное кольцо (2108-1701135), надеваемое на два полукольца (2108-1701134) на вторичном валу между шестернями второй и третьей передач. Может быть, я что-то делаю неправильно, но все отремонтированные мной коробки передач работают сравнительно бесшумно, безотказно и долго. А перебрал я их уже почти сотню. Что я делаю? Это кольцо вытачиваю из обычной стали, уменьшив внутренний диаметр с таким расчетом, чтобы оно наделось на полукольца с легким натягом. Чтобы исключить разбалтывание, аккуратно закерниваю его в промежутках между двумя полукольцами, то есть в двух местах (фото 3). Хотелось бы обойтись просто кернением штатного кольца, но большая твердость его не позволяет сделать это.

Должен особо отметить, что срок службы пятой передачи резко сокращается, если в коробке недостаточно масла. Его количество в картере должно быть больше (уровень выше) контрольной (она же и заливная) пробки на 350–400 смз. Об этом нигде не сказано, но из любой новой (с завода) коробки при отворачивании пробки вытекает именно такое количество ”лишнего” масла. Не советую доливать масло через привод спидометра. Я добавляю его, заехав задними колесами на эстакаду, то есть приподняв заднюю часть автомобиля.

Привод колес надежен и, если следить за состоянием чехлов шарниров, износа ему нет. Поделюсь опытом. При замене чехла ШРУСа я закладываю немного смазки в его гофры. В эксплуатации смазанный чехол облегчает осмотр: чехлы сухие – все в норме, жирные – ищу место повреждения. Выступившая на наружной поверхности смазка сигнализирует даже о самых малых (как от иголки) проколах чехлов.

Еще одно преимущество смазанного чехла: при мелком повреждении смазка временно предотвращает проникновение воды и грязи в ШРУС.

Ключ для затягивания и отворачивания гаек ступиц я сделал из обыкновенной толстостенной трубы (фото 4). При затягивании или отворачивании гаек таким ключом используется вес тела, а не мышечная сила. В принципе, им можно отвернуть любую ”мертвую” гайку либо использовать в качестве тарированного ключа, ведь рассчитать усилие при затягивании нетрудно – длина рычага ключа и собственный вес тела известны.

Тормозная система, на мой взгляд, надежна и долговечна. У ”ветеранов” (год выпуска до 1990-го) она – предмет гордости. К сожалению, у многих ”новорожденных” автомобилей (начиная с 1995-го) встречаются неисправные регуляторы давления, ”плачут” главные тормозные цилиндры, туповаты вакуумные усилители и т. д.

Хочу дать один практический совет. Известно, что по мере износа задних тормозных колодок нужно периодически подтягивать трос привода стояночного тормоза. Рычаг ручника должен действовать после трех – пяти щелчков фиксатора. Если рычаг легко поднимается до шести и более щелчков, есть риск, что в расторможенном виде трос привода стояночного тормоза отсоединится от разжимной планки (левой или правой – 2108-3507035 или 2108-3507034). Иногда наконечники троса ”освобождаются” от планок с двух сторон сразу. Стало быть, регулировать ручник надо обязательно, даже если вы им не пользуетесь. Этого, кстати, требуют и Правила дорожного движения.

Передняя подвеска. Больше всего меня удивляет, что ”жиденькая”, на первый взгляд, конструкция гораздо прочнее и долговечнее знакомой по ”Жигулям” традиционной схемы.

О ”мелких” недостатках подвески говорить не буду – они терпимы. На мой взгляд, ”кружка дегтя” – это телескопическая стойка (2108-2905002 (03)), качество изготовления и сборки которой в последние годы тоже ухудшилось. Мой личный автомобиль – не исключение из правил. В марте 1996 года (температура воздуха в тот день была +5°), выезжая из ворот автомагазина на новенькой ”восьмерке”, я был огорчен стуком всех четырех амортизаторов, когда съезжал на проезжую часть улицы с бордюра высотой всего 3–5 см.

В результате многолетних опытов пришел к выводу: если стойка работает приемлемо и при этом немного стучит – устранить досаждающий шум полностью не удается в 95% случаев.

В последние три года на некоторых машинах прибавился еще один – более громкий и опасный для ”здоровья” стойкий стук. Он возникает, когда при сборке не затянута и не зафиксирована должным образом гайка клапана отдачи (2108-2905644). Если не вмешаться вовремя – внутренности рассыпаются, перемалываются в металлолом.

Считаю себя патриотом отечественного автопрома, поклонником ”Лады-Самары”, но при необходимости замены стоек предпочитаю газомасляные амортизаторы фирмы ”Монро” (не из Турции, естественно).