Фильтр охлаждающей жидкости
Полгода назад, занимаясь карбом, отвинтил от него патрубок
подогрева первой камеры и вместо него к шлангам подстыковал ... обыкновенный
фильтр тонкой очистки топлива. Тогда же промыл всю охлаждающую систему
с демонтажом и "полосканием" обоих радиаторов (основной и
отопителя) и термостата. После часовой промывки водой под напором вышла
вроде вся ржавчина. Так вот, недавно я снял этот фильтр, а он ... весом
в полкило ! Там стооооолько дерьма набилось ! Поставил новый. Со старым
ничего страшного не случилось, температуру он держит, так что всем рекомендую.
Кстати, при установке надо соблюдать направленность движения охл. жидкости
(если стоять у переднего бампера, то слева-направо).
[VIC 78]
наверх
--------------------------------------------------------------------------------
Терморегулятор : теория и регулировка
Для начала немного теории :-)
Температура поступающего в карб воздуха должна быть 30 градусов. Иначе
будет "неправильная" смесь и в итоге неоптимальное ее горение,
что приводит к повышенному расходу и проч. Штатный терморегулятор (термосиловой
элемент) должен обеспечивать регулировку в пределах 25-35 градусов.
Но в реальности это не совсем так : при температуре ниже + 25 регулятор
пускает воздух, подогретый от
выпускной трубы, при температуре выше 35 - воздух из подкапотного пространства.
В первом случае образуется еще и большое сопротивление потоку воздуха
- повышеный расход. Во втором случае ... гм ... есть повод для размышлений.
Тот воздухозаборник, что устанавливается практически на всех "Самарах"
забирает воздух под капотом. По идее это для мотора 081 (1100). Для
1300 и 1500 есть другая конструкция, с воздухозаборником "с улицы".
Он крепится на кузов прямо над радиатором - в кузове есть специальное
отверстие (можете проверить - над левой частью радиатора если смотреть
от передка). К сожалению мои поиски сабжа ни к чему не привели, видимо
их больше не производят. Вот так и все : упрощают в угоду снижению количества
вариантов комплектующих.
А к чему это я, собственно ? Да к тому, что под капотом температура
вряд ли опускается ниже 35 градусов, а уж летом и подавно ! Вот мы и
ездим с горячем воздухом в карбе. А в любой умной книге написано, что
подводящую трубу размещать за пределами подкапотного пространства да
так, чтобы присутствовало динамическое нагнетание воздуха, т.е. при
движении с большой скоростью осуществляется если не нагнетание воздуха,
то хотя бы снижается сопротивление на входе.
Я сделал себе самодельную конструкцию и ее усовершенствование продолжается
:-)
Теперь о регулировке.
Если регулировка ручная (терморегулятор отсутствует) то это ИМХО беда
зимой :-( Лучший выход - осуществить забор воздуха под капотом и перевести
заслонку в тепловой режим.
Если есть терморегулятор, то (проверка) :
- отсоединяем гофру подвода воздуха от выпускной трубы и заборник "холодного"
воздуха
- ключом на 10 выворачиваем болт на корпусе терморегулятора и вынимаем
корпус из
"кастрюли". Разбирать корпус пока не надо.
- предварительную проверку можно провести так : термосиловой элемент
нагреть например зажигалкой и посмотреть со стороны отверстия для холодного
воздуха : заслонка должна быть опущена (открыт доступ только холодному
воздуху)
- опустить элемент в холодную воду - заслонка должна подняться и открыть
доступ горячему воздуху и перекрыть холодный Если заслонка неподвижна,
то неисправен либо сам термосиловой элемент либо сломан привод заслонки.
Вперед по магазинам искать ...
Если все ОК :
- опускаем терморегулятор вместе с корпусом в воду температурой 25 градусов
- заслонка постепенно должна перейти в режим забора горячего воздуха
и быть в крайнем положении
- то же с водой 35 градусов - заслонка должна перейти в другое крайнее
положение (впуск холодного воздуха). Если заслонка не достигает одного
из крайних положений, то плоскогубцами беремся за терморегулятор и поворачиваем
его (на нем есть резьба). Пластмассовую гайку на 19 трогать не надо
!
Снова проводим полоскание в воде и проверяем. Я ради интереса разобрал
пласмассовый корпус ... и сломал тягу заслонки :-( Так что без крайней
необходимости лучше туда не лезть. Тягу со штоком я спаял, но в итоге
она стала короче и разброс регулировок элемента стал меньше. В конце-концов
мне удалось добиться полного откытия заслонки при 30 градусах (элемент
полностью закручен).
Установка на место производится легко, только надо не забыть одеть на
место гофру Удачи !
[VIC 78]
Измышлизмы
Дай, думаю, посчитаю эффективность такого наддува. Пусть
скорость 100 км/ч, обороты - 4000 (примерно). Движок четырехтактный,
т.е. за один оборот коленвала (пол-оборота распредвала) наполняется
два цилиндра. Значит, расход воздуха составляет 2000 цилиндров в минуту,
значит 500 объемов движка, знавит, 500*1.5=750 литров. В секунду, соответственно,
12.5 литра. Это значит, что скорость воздуха в трубе площадью 10 кв.см
составит 12.5e-3 /10e-4 = 12.5 м/с = 45 км/час. Это доказывает, что
при скорости больше 45 изготовление всасывающего патрубка в форме воронки
на морде может существенно улучшитьнаполняемость цилиндров.
[Питон 08]
наверх
--------------------------------------------------------------------------------
ТЮНИНГ 21093
1. Двигатель-замена распредвала + доводка головки- $450-500.
Здесь сам новый распредвал с шестерней привода стоит $250 Если делать
1600, то плюс еще замена коленвала/колец и расточка под рем. размер.
2. Коробка-это обязательно нужно тоже менять, а то это будет уже не
езда и не тюнинг, а зря (или почти зря) потраченные деньги. Стоят новые
потроха 300$, для 1-5 передачи используется сближенный ряд, то есть
при переключении передач можно держать обороты в довольно узком диапазоне.
Что важно, если используется распредвал при котором мощность двигателя
имеет сильно "горбатую" характеристику (для тюнинга обычное
дело).
Реально имеем следующее:
между первой и второй передачей исчезает супенька", остальные передачи
меняются мало, так как у них числа вполне приемлемые. Только за счет
измененной главной пары все передачи как бы опускаются на пол-ступеньки
(пятая, становится 4,5) или на больше, смотря какая пара была до того
(на 1500 используется или 3,7 или 3,9)
Минусов два:
- повышенный расход, пятая передача становится почти четвертой, этой
проблемы нет, если ставить 6-скоростную коробку, менее комфортная езда
для пассажиров.
Но если это все важно,то лучше ничего вообще с машиной не делать и ездить
на стандарте.
- работа - 300$
3. Тормоза-это как хочешь. Их как, известно, придумали трусы.
4. Подвеска-амортизаторы менять однозначно. Я до максималки еще не разгонялся.
На изношенных амортизаторах больше 160-170 не хочется. В общем, сделать,
наверное, можно нормально примерно за 2000$.
>Куплен распредвал в ЦАМКе. С "улучшенными фазами
газораспределения". Подъем кулачков тот-же.
> Теперь вопрос. После смены вала стали плавать обороты. Пришлось
сильно повернуть (не помню в +
> или в -) распределитель. Так и должно быть, и что нужно регулировать
еще?
Ответ
Ставь зажигание как можно раньше. Соответсвенно и 95 бензин не помешает.
Особое внимание уделить зажиганию. В принципе ощутимой "резвости"
я не заметил. Может, и карб надо регулировать. А вообще надо поставить
разрезную шестерню ($45) и играться с фазами. Просто перекидыванием
цепи или ремня на зуб ничего не добьешься. Могу порекомендовать человека
который сможет отстроить двигатель, но он дорого берет (будет стоить
примерно 160р за операцию, сколько операций-неизвестно). А вообще не
стоило ставить хитрый вал. Изменяя распредвал ничего особо выдающегося
не добьешься, надо делать гораздо больше.
Запасные части ВАЗ-2108 для улучшения ходовых характеристик
автомобиля
1. Главная пара 4.1/4.3
$90
2. Блокировка дифференциала
$250
3. Набор КПП «07» 2108
$260
4. Набор КПП «06» 2108
$260
5. Набор КПП 6-й передачи 2108
$330
6. Шатуны короткие
$120
7. Вал коленчатый Н-74.8 мм.
$190
8. Поршни кованые
$120
9. Кольца TRV, SM
$100
10. Распредвал коммерческий
$115
11. Шестерня распредвала разрезная
$50
12. Подушки двигателя «спорт»
$80
13. Кронштейн растяжки «спорт»
$65
14. Стабилизатор 22 мм.
$120
15. Домкрат 220 кг. Высота 140-489 мм.
$205
16. Вентилируемые тормозные диски R13
$100
17. Суппорта под вент. диски 2 шт.
$130
18. «Доводка» ГБЦ с распредвалом
$300
19. Расточка блока цилиндров с платинированием
$140
20. Впускной коллектор + «горшок» под 2 карбюратора + воздушный фильтр
с установкой (без карбюраторов)
$300
21. Два карбюратора (доработанных) ~
$180
Всего затраты :
по двигателю без стоимости работы $ 1615
по ходовой части без стоимости работы $ 1345
[Сознавайтесь, кто автор? ]
наверх
--------------------------------------------------------------------------------
Тахометр (низкая панель)
В 2х словах технология:
- тахометр Multitronics DM20(141р);
- разобрать, индикатор выпаять - плата дерьмо, печать летит, самое тонкое
место! Компоновка очень плотная, тут можно все и погубить, кто никогда
не выпаивал мелкосхемы из двухсторонних плат, лучше и не пытаться;
- индикатор воткнуть, шлейф протянуть через отв. для лмпчки, припаять
к плате, плату в штатный корпус, корпус на прилагаемой липучке к обратной
стороне комбинации приборов;
- запитать паралельно вольтметру;
- один тоненький проводок в моторный отсек к КЗ;
- надпись СТОП смыть растворителем;
- лампу стоп перенести на резервную (чуть выше, никак не используется);
- режим "вольтметр" я не использую, но в принципе - одна кнопка
и два проводочка;
Впечатления: работает хорошо, читается легко, в общий дизайн панели
вписывается не очень, цвет зеленый, но глаз не радует (в отличии от
индикатора ближнего света например), зачем он мне - не знаю :).
Еще раз на всякий случай - плата очень сопливая, выпаять индикатор сложно,
выкусить невозможно - 140р в помойку весьма вероятно. Остальное все
просто.
[A_Sergei]
наверх
--------------------------------------------------------------------------------
Апгрейд бачка омывателя
У меня бачок старого образца, 90 г. импортный, без моторчиков.
Хотя это ИМХО без разницы.
1. Подогрев бачка.
Потребуется :
- 2 штатных шланга слива излишка охл. жидкости из радиатора в расширительный
бачок (длины как раз хватит)
- хомуты
- кусок металлической трубки, похожей на блок подогрева карбюратора
(я использовал запасной блок) для сочленения шлангов
- трубка (металл) внешним диаметром 7-8 мм, внутренним - чем больше
- тем лучше. Длина произвольна. Я использовал медную тормозную трубку,
но ее сечение маловато, сейчас ищу другую. Трубка осторожно сгибается
в "змеевик" подобно кипятильнику :-) Сильных перегибов, ес-но
быть не должно.
Есть несколько способов пропускания охл. жидкости через
бачок :
- вход и выход сверху
- вход и выход через заливную крышку
- вход и выход сбоку и т.д.
Я пропускал через "верхнюю стенку" бачка как
можно ближе к выходу воды. Т.к. бачок (у меня) в виде параллелограмма,
то отверстия не получилось сделать непосредственно над выходом воды.
Кстати отверстия сверлятся так, чтобы в них входили либо шланги, либо
только концы трубки. Если шланги, то они должны входить туда с трудом,
чтобы не болтались вверх/вниз. От падения всей конструкции внутрь будут
предохранять хомуты, которыми обжимаются трубки на шлангах. Если шланги
решено одевать на трубки вне бачка, то концы трубки надо загнуть под
90 град., чтобы не было контакта с капотом. Причем загибать их лучше
еще и на 90 град. между ними, чтобы змеевик внутри бачка тоже не особо
болтался.
Итак, через заливную горловину опускаем змеевик и пытаемся попасть его
концами в два отверстия. Операция, должен сказать, нудная :-) Одеваем
на концы трубки шланги и обтягиваем хомутами. Все должно быть выполнено
так, чтобы сам змеевик внутри бачка находился непосредственно перед
выходным отверстием для воды.
Шланги подключить к системе охлаждения можно как угодно, я сделал так
: с блока подогрева карба снял оба шланга. Тот, который идет от коллектора
подсоединил к блоку карба с другой стороны, ко второму концу - один
из шлангов змеевика. Второй шланг через сломанный блок подогрева карба
(или просто кусок трубки) к оставшемуся шлангу. В систему можно врезать
фильтр тонкой очистки - будут хорошо виден поток жидкости, к тому же
она будет очищаться.
Не забудте проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
В итоге на стекло брызгает подогретая вода. Я все же
лью чуток незамерзайки, чтобы за ночь вода не превращалась в лед. В
паре с "гейзером" сей апргрейд работает здорово - проблемы
с пропажей воды в системе омывания ни в городе, ни на трассе нет. Кстати,
стекло от теплой воды не трескается, т.к. уже нагрето отопителем :-)
2. Контроль уровня воды.
Не знаю, может на новых бачках уже есть такой апгрейд и обладатели высокой
панели имеют возможность заметить уменьшение количества воды ... Я решил
переделать штатный бачок, он и так уже достаточно замучен (см. выше)
:-)
Итак, покупается и разбирается крышка бачка тормозной жидкости. Меняется
шток на более длинный или наращивается штатный (длину подбирите сами).
Всю начинку можно "посадить" на крышку бачка, но перспектива
мучиться при доливе воды меня не прельщала, и я сделал так : вырезав
отверстие в бачке и подрезав крышку по высоте просто намертво заварил/заклеил
ее в бачке.
Одну клемму заземлил, вторую через черный ящик подключил к контрольной
лампе на панели приборов. Должен заметить, на трассе очень удобно :-)
[VIC 78]
наверх
--------------------------------------------------------------------------------
Изменения в педальном узле
Вариант 1
>Высокопанельные зубильщики - как вы решаете такую
вот проблему. Зима наступила, причем наступила конкретно. Пришлось переобуваться
в зимние сапоги. Да вот только нога в сапогах с трудом пролезает на
педаль газа из-за нижней части кожуха бороды. Приходится либо мириться
с этим, либо переобуваться постоянно, возя в машине туфли.
А как решить эту проблему кардинально - раз и навсегда ??
[Малыш(093)]: 1.обрезать мешающий кусок пластика
[VIC 78] Это просто обязательно ! Например, в зимних ботинках с высоким
носком и толстой подошвой (г....давы) при необрезанной "бороде"
между педалью газа и пластиком просто нога не помещается. И еще один
минус - если надо резко перенести ногу с газа на тормоз, то существует
вероятность застревания ноги :-( Посему хирургическое вмешательство
крайне необходимо ! Кстати, и сопротивление выходящему из отопителя
воздуху будет меньше - это второй неоспоримый "+".
[Малыш(093)]: 2.нагреть и изогнуть педали(все)
[VIC 78] Давно хочу, но все руки (ноги ?) не доходят :-)
Во-первых, при широкой обуви и невыполненном п.1 вы обязательно будете
нажимать одновременно на педали газа и тормоза. Посему необходимо сместить
эти педали влево (см. так же п.1) и еще больше развести между собой
для недопущения нажатия одновременно двух педалей, но и так, чтобы для
переноса ноги не надо было отрывать пятку от пола. Спортсменам отвечу,
что для одновременного нажатия педалей газа и тормоза одной правой ногой
(для блокировки задних колес в повороте) педаль газа нажимается пяткой,
а тормоза - носком, не правда ли ? Однако, при зубильной компоновке
педалей (подвешенные и по-разному углубленные) это практически неосуществимо.
Идеальна в этом случае напольная педаль газа (как в БМВ и МБ). Реально
же можно просто уровнять эти педали по удалению от перегородки с моторным
отсеком - это будет удобно всем водителям - не будет вероятности застревания
ноги при переносе с педали газа на тормоз.
Во-вторых. Удобнее (ИМХО) подтормаживать все же левой ногой. Посему
надо устранить это огромное расстояние между педалями сцепления и тормоза.
Отчасти это компенсируется сдвигом влево газа и тормоза (см. выше),
но если этого недостаточно, то можно увеличить контактную площадку педали
тормоза. Однако перебарщивать нельзя, иначе получим тот же эффект, который
сейчас наблюдается с газом и тормозом.
В-третьих, ИМХО педаль сцепления расположена очень даже хорошо, как
по расположению, так и по удалению от перегородки с моторным отсеком.
Ее двигать не надо.
Вариант 2
Лично у меня возникла проблема с бородой и педалью газа
сразу после выезда из автосалона. Решив, что гнуть педали - это варварство,
я решил воспользоваться советом журнала "За рулем". Сняв бороду.
я полотном вырезал ребра жесткости так, чтобы при загибе они не мешали,
т.е. в каждой горизонтальной плоскости я вырезал прямой угол. Далее
пришлось воспользоваться помощью друга, который зажигалкой нагревал
ребро бороды до тех пор пока она не поддалась усилиям и не согнулась
градусов на 15 - 20.
Должен сказать, что остался крайне доволен результатом.
[Nick V. Katsan]
наверх
--------------------------------------------------------------------------------
Температурные режимы
Датчики надо проверять. Та информация, которая выводится
на доску приборов, не так важна, как
РЕАЛЬНАЯ температура. Поэтому особое внимание датчику вентилятора двигателя
и термостату ! Отметь для себя положение стрелки, при котором срабатывает
вентилятор и если ты увидишь однажды, что стрелка отклонилась правее,
а вентилятор не работает, то это сигнал к проверке термостата, датчика
и проводки. Не шути с этим ! Действительно, двиг 1500 более требователен
к температуре, посему побольше внимания и заботы !
Что сделал я :
1. Заменил датчик вентилятора на классический с более низким порогом
срабатывания.
2. Вывел индикацию о работающем вентиляторе на панель приборов.
3. Сделал принудительное (ручное) включение вентилятора - летом и на
покатушках незаменимая вещь !
[VIC 78]
наверх
--------------------------------------------------------------------------------
Подогрев щеток стеклоочистителя
Практически все, кто ездит зимой, особенно на дальние
расстояния по трассе, испытывают на себе такой неприятный момент, как
обмерзание "дворников". А выходить из машины обтряхивать щетки
быстро надоедает. Вот и подумал я, а почему бы их не нагреть ?
Заменил резинки в щетках на силиконовые ленты "Хорс". В этих
лентах имеются три продольных канальчика : два в самом "теле"
ленты : один ниже направляющих, другой выше. Третий находится непосредственно
в нижней части ленты, которая соприкасается со стеклом и, собственно,
выполняет его очистку. Через нижний канал пропустил нихромовую проволоку
сечением 0,3 мм. Ее же в обратную сторону через средний. Для удобства
можно использовать WD-40 :-)
Один из концов проволоки заземлил на корпус щетки. Если корпус пластмассовый
или "масса" просто не обнаруживается, то проводок можно протянуть
к месту крепежа и заземлить на поводок стеклоочистителя. Второй конец
проволоки соединил с проводом, который, закрепив на поводке, пропустил
под капот и посадил на "+" при включенном зажигании, по аналогии
с "Гейзером". Однако планирую все же кнопочку поставить :-)
Желательно, чтобы проводок был в силиконовой оболочке, чтобы не дубел
и не ломался на морозе. Кто снимает щетки на ночь в провод можно врезать
разъем "папа-мама".
Общая длина проволоки (элемента нагрева) на одну щетку получилась около
метра. Однако, я все же хочу увеличить температуру - люблю погорячее
:-) Когда я соединил метровую проволоку это сечения с клеммами АКБ,
то нагрев рукой чувствовался ощутимо. Планирую скручиванием проволоки
0,3 мм получить ~0,6 мм при небольшом снижении эластичности и, увеличив
длину до полутора метров, получить нагрев примерно на 30% больше. Оставшиеся
пол-метра пропустить через третий канал в ленте, чтобы уже точно исключить
обмерзание ленты в зоне контакта с направляющими при сильных морозах
и больших скоростях. Итого на одну щетку надо около 3-х метров нихромовой
проволоки 0,3 мм.
Для того, чтобы "результат был на лицо" я заапгрэдил только
водительский дворник. Погодка как раз попалась подходящая для эксперимента:
-12 градусов и снегопад :-) Результат не заставил себя долго ждать :
при прогреве авто я очищал от снега капот и лобовое стекло. Сев в машину
увидел, что лента левой щетки чистая, а правой - в снегу. Буквально
за минуту лента нагрелась !
Пока стекло еще не обогрелось отопителем решил немного "помахать"
дворниками : "капли льда" с левой части стекла довольно быстро
исчезли, а с правой - остались. Поехал. Через несколько минут заметил,
что в центре стекла, как обычно, появляется грязный и обледенелый сектор,
неочищаемый правым дворником - он попросту "скукожился" и
левый его конец приподнялся относительно стекла из-за образования льда
в зоне охватывания ленты направляющими. Еще через некоторое время у
правого дворника появились еще и эти ненавистные "пробелы"
- пропуски в зоне очистки. Вот тогда я и поймал себя на мысли - "а
чего это справа так плохо чистит ?". Хе :-) А потому что слева
все ОК ! Чисто. Просто чисто :-) Лента прилегает к стеклу по всей длине,
а нагрев позволяет счистить даже небольшой слой льда на стекле, образующийся
от снега в верхней части, куда пока не доставал поток горячего воздуха
из отопителя.
Так что просто силикон не сможет помочь - его надо обогреть :-)
[VIC 78]
наверх
--------------------------------------------------------------------------------
Модификация дворников
Цель - заставить дворники работать в прерывистом режиме
и в режиме омывания на максимальной скорости. Берем крестовую отвертку,
отвинчиваем 4 винта под рулем, которые крепят верхнюю часть кожуха.
Снимаем верхний кожух. Затем отвинчиваем 2 винта, крепящих нижний кожух.
Снимаем. Вынимаем переключатель стеклоочистителя, снимаем с него фишку
и меняем местами провода с номерами "53" и "53b".
Все. Сборку производим в обратной последовательности. Теперь все скорости
меняются местами: прерывистый режим, режим омывания и вторая позиция
переключателя - максимальная скорость. 3-я позиция - медленная скорость.
>>как в твоем варианте теперь работают дворники
в нефиксированном положении, т.е. когда только чуть поднял ручку без
щелчка?
Быстро. Всего-же две скорости. (прерывистый не считается
- у него первая скорость). Вот теперь у меня что было на первой - работает
на второй и наоборот.
[Contik]
наверх
--------------------------------------------------------------------------------
Двойные "писалки" на 2110
Надо две дырки 5/16", литр воды для регулировки
1. Снять "жабо" (пластиковая решетка) на которой крепятся
сикалки. Для этого отвернуть 2 гайки по краям, 5 саморезов по всей длине
и потянув вперед освободить 5 защелок по всей длине, отсоеденить шланг
и всё. После этого можно потешить свое любопытство устройством штатных
писалок.
2. Писалки купил на рынке 5 руб-шт. простейшие с двумя форсунками. Кто
будет повторять мой подвиг, купите сразу фирменные (если такие бывают,
я не нашел). Видел на рынке писалки на резьбе (с гаечкой) и на зашелке.
Я купил на резьбе и выбрал с самой длинной резьбой.
3. Дырки сделал отступив от штатных примерно на 3 см в бок и на покатом
участке (ближе к капоту). Вот здесь советую оценить возможность установки
на горизонтальном участке. Посмотрите не будет ли задевать шланг чего
нибудь. В моем случае при регулировке форсунки занимают почти предельное
нижнее положение. Привинтить писалки и подсоеденить родные шланги.
ВАЖНО! Перед установкой "жабо" попробуйте побрызгать, если
будут забиты прочистите сразу т.к. потом это сделать проблематично.
4. Собирается в обратной последовательности предварительно СНЯВ уплотнитель
капота! Зашелки вставляйте начиная с крайних, если будут "упираться"
- не уговаривайте, а кусачками отчикайте несколько мм. Желательно это
делать в тепле. На морозе, сами понимаете, как с пластмассой возиться.
Внешний вид-"Как будто так и должно быть"
[Аккорд]
наверх
--------------------------------------------------------------------------------
Лампа сигнализации о включенном вентиляторе
Берешь лампочку или светодиод, подключаешь параллельно
движку вентилятора и дело в шляпе. Место на торпеде - по желанию и фантазии.
Еще более правильный вариант - найти место на панели и поставить кнопку
с встроенной лампочкой (вроде кнопки обогрева заднего стекла/габаритов
и т.п.), лампочку подключить к двигателю вентилятора, а контакты кнопки
- параллельно датчику включения вентилятора (именно датчику а не питание
вентилятора через выключатель - пожалей контакты). Получишь индикацию
работы и возможность принудительного включения вентилятора например
в пробках летом. Чтобы провода далеко не таскать: для принудительного
включения вентилятора достаточно замкнуть на корпус контакт 6.9 черного
ящика, а плюс при включении вентилятора радиатора появляется на контакте
5.5 черного ящика. Да, на высоких скоростях движения возможно загорание
этой лампочки/светодиода от встречного воздуха (вентилятор начинает
работать как генератор, у меня появлялось после 160 км/час со светодиодом,
хотя лампочку зажечь энергии может и не хватить)
[Garic]
наверх
--------------------------------------------------------------------------------
Прерывистый режим дворников. Доработка
Использование приведенной ниже схемы позволит регулировать
частоту включения дворников в прерывистом режиме от 2 до 20 сек. Сам
регулятор можно установить вместо регулятора яркости подсветки приборки
[Sedoy]
наверх
--------------------------------------------------------------------------------
Электронный датчик включения вентилятора охлаждения
Реле подключается в дополнение к штатному реле и позволяет
недопускать перегрева двигателя благодаря определению температуры в
самом блоке.
[Sedoy]
наверх
--------------------------------------------------------------------------------
Нижняя подсветка салона
Берется два фонарика освещения номера. Обязательно с
пыльниками, иначе засветит торпеду изнутри. Вырезается прямоугольное
отверстие в правой части торпеды (у меня низкая), справа от бардачка,
прямо над журнальной полкой. Размеры удобнее всего снять с посадочного
места "родного" фонаря, на двери багажника. Слева, за отсутствием
"мяса" на торпеде, фонарь вешается на две планки, скажем,
заглушки от РСшного слота, под гидрокорректором фар.
Электрика. Лампы в параллель, и провода от них к клеммам
разъема "верхнего" жгута проводов (у левой двери, под ковриком).
Подключаем к бело-черному и белому проводам. Для того, чтобы лампы горели
не только при открытии дверей, но и при включении плафона, в плафоне
замыкаем подвижный контакт с клеммой черно-белого провода. Лично я просто
сунул туда маленькую пружинку.
[Billy]
наверх
--------------------------------------------------------------------------------
Кронштейны моторедукторов фароочистителей
Многие люди безуспешно пытались найти кронштейны моторедукторов
фароочистителей (это, оказывается, супердефицит). Мне один добрый человек
подарил правый кронштейн. Поскольку вещь это простая, я его промерял-нарисовал
и выгнул себе 2 новых. Схема здесь
[Igor]
наверх
|
